Aux origines : quand l’exploration dicte l’horlogerie

Nous sommes au début des années 1950. Le monde regarde vers les sommets encore inviolés, et l’Everest représente alors le défi ultime. Les conditions sont extrêmes : froid glacial, pression atmosphérique minimale, chocs, humidité. Les instruments doivent être fiables, lisibles et robustes.

Rolex accompagne plusieurs expéditions himalayennes, dont celle de Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay en 1953. Si le débat demeure sur le modèle exact porté lors de l’ascension finale, une chose est certaine : ces expéditions donnent naissance à une montre pensée pour l’aventure, qui prendra bientôt le nom d’Explorer.

La naissance d’une icône : la référence 1016

résentée en 1963, la Rolex Explorer référence 1016 marque un tournant décisif. Elle succède aux références 6350 et 6610, mais c’est elle qui va réellement ancrer l’Explorer dans la légende horlogère.

Produite pendant plus de 25 ans (jusqu’en 1989), la 1016 incarne une philosophie rare chez Rolex : '' If it isn’t broken, don’t fix it.”

Un design d’une pureté absolue

La Rolex Explorer 1016 se distingue par une sobriété radicale, devenue aujourd’hui sa plus grande force.

• Boîtier Oyster de 36 mm en acier
• Lunette lisse, sans graduation
• Cadran noir ultra lisible
• Chiffres arabes 3–6–9, signature visuelle iconique
• Aiguilles Mercedes
• Étanchéité jusqu’à 100 mètres

Deux grandes familles de cadrans passionnent les collectionneurs :

• Les premiers cadrans “gilt” (laqués, inscriptions dorées)
• Les cadrans mats, plus tardifs, au rendu utilitaire

Avec le temps, le tritium des index développe une patine unique, crème ou vanille, rendant chaque exemplaire absolument singulier.

À l’intérieur de la 1016 bat l’un des calibres les plus respectés de Rolex :

• Calibre 1560, puis 1570
• Mouvement automatique
• Certification chronomètre
• Réputation de robustesse exceptionnelle

Ces calibres sont conçus pour fonctionner dans des conditions difficiles, avec une précision remarquable pour leur époque — un critère essentiel pour les explorateurs… et aujourd’hui pour les collectionneurs.

Pourquoi la Rolex Explorer 1016 fascine toujours ?

Plus de 60 ans après sa sortie, la 1016 reste incroyablement moderne.
Elle séduit pour plusieurs raisons :

• Élégance intemporelle : elle se porte aussi bien avec un costume qu’en tenue décontractée
• Polyvalence totale : ni trop sportive, ni trop habillée
• Authenticité toolwatch : une montre conçue pour l’usage, pas pour le marketing
• Rareté croissante sur le marché vintage
• Valeur patrimoniale solide, en constante progression

Contrairement à de nombreuses montres contemporaines, l’Explorer 1016 ne cherche pas à impressionner. Elle impose le respect par sa discrétion.

Collectionner une Explorer 1016 : les conseils Chronostyle

Avant d’acquérir une 1016, plusieurs points méritent une attention particulière :

À vérifier absolument

• Originalité du cadran (changement de cadran très fréquents)
• Aiguilles et index cohérents avec la période
• Boîtier ( polissage excessif)
• Mouvement correspondant à la référence
• Bracelet (souvent remplacé, mais important pour la valeur)

Cote actuelle

Selon l’état, la période et l’originalité, une Rolex Explorer 1016 se négocie aujourd’hui entre 15 000 € et plus de 30 000 €.

Chez Chronostyle, nous privilégions toujours l’authenticité, l’histoire et la cohérence globale plutôt que la simple apparence.

Une montre, une philosophie

La Rolex Explorer 1016 n’est pas une montre ostentatoire. C’est une montre pour ceux qui savent.

Elle incarne une époque où l’horlogerie répondait à un besoin réel, où chaque détail avait une fonction, et où la fiabilité primait sur l’effet. Posséder une Explorer 1016, c’est porter au poignet un fragment d’histoire, une montre née pour l’extrême et devenue un mythe par sa simplicité.

Un contexte historique exceptionnel

C'était hier. En pleine Seconde Guerre mondiale, en 1941, Patek Philippe révolutionne l'horlogerie en présentant la première montre-bracelet chronographe à calendrier perpétuel produite en série. Avant le modèle 1518, ce genre de complication était réservé aux montres de poche ou à des prototypes uniques.

Fondée à Genève par Antoni Patek et Adrien Philippe, Patek Philippe incarne depuis l'excellence horlogère depuis près de deux siècles. La manufacture genevoise - faut-il encore la présenter - est reconnue mondialement pour son savoir-faire incomparable, son innovation technique et son respect absolu de la tradition.

Restant l'une des dernières maisons familiales indépendantes, Patek Philippe a forgé sa réputation sur des créations d'exception qui traversent les générations. La maison détient de nombreux records aux enchères et continue de définir les standards de la haute horlogerie.

La Patek Philippe 1518 : une production confidentielle

Entre 1941 et 1954, environ 281 exemplaires seulement ont été produits, une confidentialité qui fait aujourd'hui toute sa valeur. La répartition est la suivante :

• Or jaune (la majorité) : environ 215–220 pièces
• Or rose : autour de 50 pièces
• Acier : seulement 4 connues en acier !

Cette dernière catégorie représente le graal absolu pour les amoureux de l'horlogerie. Les quatre exemplaires en acier sont aujourd'hui légendaires et figurent parmi les montres les plus chères jamais vendues.

Caractéristiques Techniques de la 1518

Cette montre d'exception présente un diamètre de 35 millimètres, à remontage manuel. Elle fonctionne grâce à un calibre Patek 13’’’-130Q.

Ses complications sont remarquables : chronographe, calendrier perpétuel avec affichage du jour, date, mois et phases de lune. L'esthétique se distingue par une symétrie totale entre les sous-compteurs, et une typographie typiquement 1940s. Les cadrans ont souvent été confiés à Stern Frères pour leur fabrication, garantissant une qualité exceptionnelle.

Un record historique en 2016, un nouveau record à venir

En 2016, l'apparition d'une 1518 en acier avait stupéfié le marché. Vendue plus de 11 millions CHF (près de 12 millions €) chez Phillips, elle devint alors la montre-bracelet la plus chère de l'histoire, première à franchir la barrière des huit chiffres. Un record absolu à l'époque, rendant cette pièce intouchable pour un collectionneur "lambda".

La vente aura lieu à Genève les 8 et 9 novembre 2025, et promet d'être l'un des moments forts de l'année dans le monde de l'horlogerie de collection. Avec une estimation de départ à 8 000 000 d'euros, tous les regards seront tournés vers cette pièce rarissime.

La Patek Philippe 1518 en acier n'est pas simplement une montre : c'est un morceau d'histoire horlogère, un témoignage de l'excellence technique et esthétique, et le symbole ultime du luxe et de la rareté dans l'univers de la collection.

Le gros sujet du moment reste entier : à quel prix partira cette prochaine Patek Philippe 1518 ? Seule la vente nous le dira.

Crédit photo : Photo Phillips

Le Jiva Hill Resort, alliance subtile d’élégance contemporaine et de nature sauvage, s’est imposé comme le cadre parfait pour cette mise en scène. Ses lignes architecturales, ses panoramas alpins et son atmosphère luxueuse mais épurée ont sublimé l’ADN de chaque montre présentée.

Ce décor, entre tradition et modernité, a offert une résonance unique à cette collection, comme un rappel que le temps est à la fois mémoire et projection, héritage et invention.

Une rencontre rare entre l’élégance vintage et la modernité horlogère

Dans l’univers feutré du Jiva Hill Resort, entre raffinement contemporain et écrin de nature préservée face au Mont-Blanc, Chronostyle a orchestré une rencontre d’exception : un shooting photographique réunissant quelques-unes des plus belles icônes horlogères de l’histoire moderne et vintage.

L’idée ? Célébrer la dualité du temps – celui qui s’inscrit dans le patrimoine et celui qui s’invente aujourd’hui – à travers des garde-temps mythiques.

Jaeger-Lecoultre : L’âme équestre du temps

Créée en 1931 pour supporter les chocs des matchs de polo, la Jaeger-LeCoultre Reverso symbolise depuis toujours l’alliance de l’élégance équestre, de la robustesse sportive et du raffinement intemporel. Du terrain de polo au grand écran, elle s’impose comme une icône horlogère : Christian Bale, dans le rôle de Bruce Wayne, porte cette Reverso Grande Taille, devenue l’une des signatures du personnage de Batman.

Omega : La passion de l’héritage

D’abord, l’inimitable Omega Speedmaster Dial Chocolat (2008). Véritable hommage à l’aventure spatiale, se distingue par son cadran brun profond aux nuances chaudes capturant la lumière avec intensité et élégance.

Face à elle, la Constellation Pie Pan (années 50), demeure une pièce recherchée pour son design iconique et sa rareté surtout dans sa version en or 18 carats.

La montre Omega Dynamic des années 70 incarne l’audace et l’innovation de son époque, avec son boîtier elliptique inspiré du design ergonomique et futuriste, elle reflète l’alliance parfaite entre style avant-gardiste et précision horlogère suisse.

Breitling : La conquête des airs

L’aventure continue avec deux instruments de vol légendaires. La Breitling Navitimer, outil fétiche des pilotes depuis 1952, incarne à elle seule la fusion parfaite entre technique et élégance. À ses côtés, la Breitling Chronomat illustre le renouveau de Breitling : une montre robuste, moderne et sportive, pensée pour une nouvelle génération d’esthètes, mais fidèle à l’ADN de précision aéronautique qui a bâti la légende de la maison.

Symbole absolu de l’aviation depuis 1952, la Breitling Navitimer incarne l’union parfaite entre instrument technique et icône de style.

Rolex : L’intemporalité incarnée

Difficile d’évoquer l’histoire de l’horlogerie sans saluer Rolex, gardienne des mythes et de l’excellence mécanique. Trois pièces maîtresses ont pris part à ce shooting :

• La Rolex Datejust 16013 or & acier (1985), quintessence de la polyvalence et du prestige accessible.
• La Rolex GMT Master 16750 (1980), véritable complice des grands voyageurs, alliant robustesse et élégance.
• Enfin, la légendaire Rolex Submariner 1680 (1979), pionnière de la plongée professionnelle, dont le charme vintage séduit toujours les collectionneurs les plus exigeants.

Chaque modèle illustre une facette différente de la marque à la couronne : du quotidien raffiné à l’aventure extrême.

Conclusion

Qu’il s’agisse de l’audace d’une Rolex Submariner 1680, de la précision aéronautique d’une Breitling Navitimer, ou de l’élégance patrimoniale d’une Omega Constellation Pie Pan, ces garde-temps dépassent leur fonction première pour devenir des symboles de transmission, de passion et de valeur.

Avec ce projet, Chronostyle rappelle que le temps n’est pas seulement une mesure : il est un art de vivre, une expérience et, parfois, un véritable patrimoine.

Lorsqu’on parle de Rolex et chronographes, la plupart des amateurs pensent immédiatement à la Daytona, devenue une véritable légende de l’horlogerie sportive. Mais bien avant son apparition en 1963, Rolex proposait déjà des chronographes d’exception, dont certains sont aujourd’hui devenus de véritables trésors pour collectionneurs avertis.

Parmi ces références discrètes mais fascinantes, la Rolex 3484, équipée du calibre 13 basé sur le Valjoux 23, incarne parfaitement l’élégance et l’ingénierie des années 1940.

Contexte historique : Rolex et le chronographe avant la Daytona

Dans les années 1930-1940, Rolex n’avait pas encore la stature universelle qu’on lui connaît aujourd’hui. Si la marque était déjà reconnue pour ses boîtiers Oyster étanches et ses montres de précision, elle dépendait encore de fournisseurs externes pour certaines complications.

C’est ainsi que Rolex s’est tournée vers Valjoux – un fabricant de renom spécialisé dans les chronographes – pour équiper ses premiers modèles. Ces montres, produites en relativement petites séries, étaient destinées à une clientèle sportive, militaire ou technique, qui voyait dans le chronographe un outil indispensable.

Un design typiquement vintage des années 40

La référence 3484 se présente dans un boîtier en acier de 33 mm, une dimension équilibrée pour l’époque, aujourd’hui considérée comme raffinée et élégante.
Les cadrans, souvent argentés ou bicolores, mettent en valeur une disposition bi-compax (deux compteurs) :

• petite seconde à 9 heures
• compteur 30 minutes à 3 heures

Les échelles tachymétriques ou télémétriques en périphérie rappellent l’usage pratique du chronographe, qu’il s’agisse de calculer une vitesse ou une distance. Les aiguilles en acier bleui ou dorées apportent une touche de chaleur et d’élégance.

Chaque exemplaire est unique : la patine du cadran, l’usure des index et le vieillissement du boîtier racontent l’histoire d’une montre qui a traversé près de 80 ans.

Calibre 13 – Base Valjoux 23

Au cœur de la Rolex 3484 bat le calibre 13, une adaptation du Valjoux 23, l’un des mouvements de chronographe les plus respectés de son temps.

• Type : chronographe mécanique à remontage manuel
• Architecture : roue à colonnes et embrayage horizontal
• Fréquence : 18 000 alternances/heure
• Réserve de marche : ~ 45 heures
• Particularité : Rolex y apposait sa signature et effectuait certains réglages spécifiques

Le Valjoux 23 est une véritable légende horlogère, utilisé par de nombreuses maisons prestigieuses (Patek Philippe, Vacheron Constantin, Heuer, etc.). Sa présence dans la 3484 confère à cette montre une robustesse et une précision qui en font encore aujourd’hui une pièce parfaitement fonctionnelle et fiable.

Comparaison avec d’autres références anciennes

Rolex 3335

Produite également dans les années 1940, la réf. 3335 partage la même esthétique bi-compax, mais dans un boîtier légèrement plus petit (environ 33 mm). Elle illustre bien la diversité des chronographes Rolex de l’époque, souvent plus compacts que les standards modernes.

Rolex 3525 « Fond vissé»

Plus connue, la 3525 se distingue par son boîtier étanche en acier ou en or. Produite en quantité supérieure à la 3484, elle a acquis une aura particulière car elle fut portée par des officiers alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus massive et reconnaissable, la 3525 est devenue l’une des références phares du pré-Daytona.

Ce qui différencie la 3484

La 3484 occupe une place intermédiaire : plus rare qu’une 3525, plus équilibrée qu’une 3335, elle séduit par sa discrétion et son élégance sobre. Pour le collectionneur exigeant, c’est une pièce qui raconte une histoire sans chercher à briller par la notoriété.

La Rolex 3484 est une montre rare : il n’existe pas de cote officielle stable car les transactions dépendent fortement de l’état, de l’originalité et de la provenance.

Les ventes aux enchères montrent un intérêt croissant pour les chronographes pré-Daytona, ce qui laisse penser que cette cote pourrait continuer à progresser dans les prochaines années.

Pourquoi la Rolex 3484 fascine encore aujourd’hui ?

Une élégance vintage intemporelle : proportions parfaites, sobriété et lisibilité.

Un mouvement mythique : le Valjoux 23, gage de robustesse et de raffinement technique.

Un jalon historique : l’une des étapes qui mèneront Rolex vers son propre ADN en matière de chronographes.

Une rareté convoitée : introuvable en grand nombre, elle incarne le charme discret des Rolex d’avant la Daytona.

Conclusion

La Rolex Chronographe Réf. 3484 est bien plus qu’une simple montre : c’est un témoignage vivant d’une époque où Rolex construisait encore sa légende, en s’appuyant sur les meilleurs fournisseurs suisses. Entre design élégant, mouvement mythique et rareté sur le marché, elle réunit tous les ingrédients qui font battre le cœur des passionnés d’horlogerie vintage.

Pour ceux qui s’intéresse aux chronographes pré-Daytona, elle figure sans doute parmi les plus belles découvertes possibles – une pièce qui combine histoire, mécanique et exclusivité.

La Speedmaster "CHOCOLATE DIAL" est sans doute la montre la plus emblématique de l’horlogerie contemporaine. Surnommée la « Moonwatch » depuis son rôle lors des missions Apollo, elle n’a cessé d’être produite depuis les années 1960 dans des déclinaisons toujours fidèles à l’originale. Parmi elles, la référence 311.30.42.30.13.001, produite entre 2007 et 2012, occupe une place singulière.

Son surnom de « Chocolate Dial » provient de son cadran brun chocolat, une teinte chaude et inattendue qui tranche avec le noir mat traditionnel des Speedmaster. Cette variation chromatique, rarissime dans l’histoire du modèle, confère à cette version une personnalité propre, très appréciée des collectionneurs avertis.

Une inspiration venue des années 60

Le choix de ce cadran marron n’est pas anodin. Il s’agit d’un hommage aux premières Speedmaster des années 1960 dont certains cadrans noirs ont naturellement viré au brun au fil du temps, sous l’effet de la lumière et du vieillissement des laques.

Ces cadrans dits “tropicalisés” – ou “tropical brown dials” – sont aujourd’hui parmi les plus recherchés et les plus chers du marché vintage. Ils incarnent à la fois l’authenticité de la patine et la rareté accidentelle d’une teinte devenue unique pour chaque montre.

Omega, en rééditant ce coloris de manière uniforme et maîtrisée, a voulu offrir une interprétation moderne de ce phénomène tant apprécié des collectionneurs.

Esthétique et identité

Le boîtier en acier de 42 mm reprend les proportions historiques de la Professional. La lunette tachymétrique noire conserve l’allure utilitaire du chronographe spatial, tandis que le cadran brun, subtilement changeant selon la lumière, lui donne une personnalité presque habillée.

Les sous-compteurs ton sur ton, les aiguilles blanches et les index luminescents assurent une lisibilité parfaite. Autre particularité notable : cette référence est proposée en configuration « sapphire sandwich », avec verre saphir à l’avant et fond saphir à l’arrière, permettant d’admirer le mouvement — une option moins courante que le fond plein gravé des Moonwatch classiques.

Le mouvement

La montre embarque le calibre Omega 1863, évolution du légendaire calibre 861, directement issu du mouvement validé par la NASA.

• Remontage manuel
• Fréquence de 21 600 a/h
• Réserve de marche d’environ 48 h
• Décorations visibles par le fond transparent

Cette mécanique robuste et éprouvée inscrit la montre dans la lignée directe des Speedmaster historiques, tout en offrant aux amateurs le plaisir visuel des finitions.

Rareté et attrait pour le collectionneur

Produite sur une période relativement courte (2007–2012), la Chocolate Dial est devenue une référence confidentielle, longtemps méconnue lors de sa sortie, mais dont l’attrait n’a cessé de croître.

Elle séduit aujourd’hui les amateurs pour plusieurs raisons :

• Un cadran brun inédit, évocation contemporaine des modèles tropicalisés.
• Un fond saphir, qui la distingue des Professional traditionnelles.
• Une production limitée dans le temps, gage de rareté relative.
• Une légitimité intacte, puisqu’elle reprend toutes les caractéristiques de la Moonwatch historique.

Encart : Cote & marché de l’occasion

En 2024–2025, la Speedmaster « Chocolate Dial » (réf. 311.30.42.30.13.001) se négocie généralement entre 4 300 € et 7 300 € selon l’état, la présence du full set (boîte et papiers), et le canal de vente.

• Bas de fourchette (~ 4 300 €) : pièces sans accessoires ou avec traces d’usure marquées.
• Haut de fourchette (> 6 000 €) : montres complètes, état impeccable, souvent proposées par des revendeurs spécialisés avec garantie.

La stabilité des prix et l’intérêt constant des collectionneurs confirment que cette référence s’impose comme une valeur sûre sur le marché secondaire.

Conclusion

La Speedmaster Professional 311.30.42.30.13.001, dite « Chocolate Dial », incarne une variation rare et élégante de la légendaire Moonwatch. Inspirée par les cadrans tropicalisés des années 60, elle offre un pont entre le vintage et le moderne, tout en conservant l’authenticité mécanique de la Speedmaster.

Peu produite, visuellement singulière et historiquement légitime, elle s’est imposée en quelques années comme une pièce de connaisseur, déjà incontournable dans une collection de Speedmaster.

Agréables à voir dans de grandes ventes aux enchères, les chronographes vintage des années 40 ont toujours été appréciés par les collectionneurs. Parmi ces chronographes, certains ont la capacité d'attirer encore plus les passionnés grâce aux petits détails qui équipent ces garde-temps. Le rare calibre 13ZN a remplacé le calibre 13.33 en 1936, 23 ans après son introduction.

Je souhaite vous présenter cette rare montre emblématique Longines Sommatore, considéré comme l'un des meilleurs chronographes Longines jamais conçus, cet exemplaire est admiré par les passionnés de montres de collection.

Certains collectionneurs diront que c'est le plus beau design de boîtier jamais conçu, mais ce qui est sûr, c'est que les gens l'adorent pour sa complication.

Aujourd'hui, la Sommatore dont je vous parle a en fait une histoire fascinante, celle-ci a été remise par la compagnie Weil en 1946 au Chili.

"Les Longines Sommatore 5161 séduisent les collectionneurs du monde entier — les exemplaires en état exceptionnel peuvent désormais dépasser les 70 000 €, preuve de leur rareté et de leur valeur croissante "

L'exceptionnel calibre 13ZN-12

En 1936, Longines dépose un brevet pour la mise au point du calibre 13ZN. Il s'agit d'un calibre équipé d'une roue à colonnes, avec un compteur des minutes unique en raison de l'aiguille centrale des minutes du chronographe, ce qui signifie que cette montre a quatre aiguilles centrales.

Ce mouvement présente un arrangement traditionnel dit "Lépine", qui comprend 6 ponts. Le tri du chronographe s'effectue via une roue à colonnes et il est également équipé de la fonction Flyback.

Le balancier est monométallique avec des vis de compensation avec un spiral Breguet et oscille à une fréquence de 18'000 a/h.

En matière de mouvements chronographes, le calibre 13ZN-12 se distinguent des autres ! 

La référence Longines 5161, connue sous le nom de Sommatore, est un chronographe avec boîtier en acier de 39,5mm.

Le sur-nom de Sommatore est en réalité le surnom italien du mouvement Longines 13ZN-12, bien qu'il soit également appelé par les collectionneurs italiens "Doppia Lancetta".

Les aiguilles centrales sont : les minutes et les heures, ainsi que les minutes centrales (grise) et les 1/5 de seconde du chronographe. Le cadran possède deux sous-cadrans : une seconde classique à gauche et un compteur d'heures du chronographe à droite.

Entre 1945 et 1947, tous les mouvements étaient équipés de boîtiers en acier, en or jaune et en or rose. Nous estimons qu'il y a eu seulement 250 pièces en acier de fabriquées pour cette référence. Deux options seront présentées : l'une comportant des boutons chrono ronds avec un fond de boîtier vissé, et l'autre des boutons carrés avec un fond de boîtier clipsé.

La production de ce merveilleux calibre a malheureusement été interrompue en 1947, Longines se retrouve donc sans calibre de chronographe, quelques mois après, la Longines 30CH voit le jour.

Conclusion :

Ce rare modèle provient d’une époque où Longines a marqué son temps avec ce chronographe exceptionnel. À cette époque, Longines a tenté de faire quelque chose d’innovant et jamais vu auparavant avec 4 aiguilles centrales. C'est le premier chronographe de poignet équipé de la fonction « retour-en-vol ». Si vous cherchez une montre Longines rare, c'est celle-là !

Mister France : un concours d’élégance au masculin

Créé en 1993, Mister France est l’équivalent masculin de Miss France.

Chaque année, ce concours emblématique désigne « le plus bel homme de France ». Mais loin de se limiter à l’apparence physique, la sélection met en lumière la culture générale, l’aisance à l’oral, l’engagement et le charisme des candidats. Le parcours commence par des sélections régionales, où chaque prétendant représente sa région, avant de se conclure lors d’une grande finale nationale.

L’édition 2025 s’est déroulée au prestigieux théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison. À l’issue d’une compétition riche en émotions et en élégance, Mathieu Bedini, représentant la région Rhône-Alpes, a décroché le titre tant convoité devant un jury composé de personnalités issues des médias, du spectacle et de la mode.

Chronostyle, partenaire de l’élégance masculine

Dans le cadre de ce partenariat, Chronostyle a eu l’honneur d’offrir à Mister France 2025 une pièce intemporelle : la montre Hermès Arceau Chronographe référence AR4.910. Une montre choisie personnellement par Mathieu Bedini pour son équilibre parfait entre allure sportive et raffinement.

Ce modèle automatique incarne tout le savoir-faire d’Hermès. Son boîtier en acier inoxydable abrite un cadran gris foncé élégant, subtilement animé par une fonction chronographe et une date discrète placée à 3 heures. Le bracelet en cuir de veau Hermès, véritable signature de la maison, apporte une touche de sophistication intemporelle. Avec son diamètre de 43 mm, ce garde-temps habille le poignet avec sobriété et distinction.

Le fond de boîtier vissé, orné du logo gravé Hermès, parachève une pièce conçue pour séduire les amateurs de montres aussi bien que les amoureux d’élégance.

Une passion commune pour le style affirmé

Ce partenariat entre Chronostyle et Mister France est le fruit d’une passion partagée pour le raffinement masculin. Nous sommes fiers d’avoir accompagné Mathieu Bedini dans cette nouvelle aventure, en lui proposant une montre qui incarne les valeurs du concours : confiance, prestance et distinction.

Chez Chronostyle, nous croyons que chaque montre raconte une histoire. Celle-ci commence par un titre, une scène, et un homme.

La Royal Oak, dans sa version originale qui est également la plus célèbre, le modèle 5402, a surpris les amateurs de montres de l'époque grâce à son design novateur, son boîtier mono-bloc de 39 mm, sa lunette octogonale facilement identifiable, et son bracelet entièrement en métal, qui est devenu un symbole de l'horlogerie et a contribué à la renommée accrue de la marque. La référence 14790 est la version qui a connu le plus de cadrans différents au fil du temps.

Les modèles 5402 coûtaient même plus que certains modèles en or Rolex et Patek !

C'est en 1971 que Gerald Genta a élaboré le modèle Royal Oak, à la demande de Georges Golay, qui occupait alors le poste de directeur général chez Audemars Piguet. Dès le début, l'orientation de la marque est nettement définie : une montre en acier au coût d'une montre en or.

En bouleversant le secteur de l'horlogerie haut de gamme dans un contexte de crise pour l'industrie, ce lancement est désormais perçu comme un véritable succès dès ses débuts, bien que toutes les circonstances n'aient pas été favorables à l'époque.

Cette montre Audemars Piguet Royal Oak produite en 1994, est un modèle rare, alliant performance et design. Cette référence 14790ST de 36 millimètres convient à tous les poignets, elle donne toujours l'impression d'avoir une montre de 38 mm au poignet. Ce modèle vendu au milieu des années 90 est une variante des différentes royal Oak 14790st.

Découvrez des informations supplémentaires sur votre montre dans les catégories suivantes :

Le cadran MK1 du modèle présenté correspond à la première série produite durant une période extrêmement courte d'un an, la MK1 est reconnaissable à son ancien logo « plat » et des index longs.

Produit durant 13 ans, cette montre royal Oak 14790st avec son cadran MK1 n'a vu le jour que la première année de construction. À partir de 2000, le cadran présentera des index courts avec un logo moderne en relief comme sur le cadran MK2 et MK3.

La caractéristique du cadran blanc MK1 est l'absence d'effet petits points entre le gaufrage de celui-ci. Au milieu des années 90, cette référence au cadran MK1 n'était disponible qu'en blanc et en noir.

Le jeu d'aiguilles est un autre point fort de ce modèle, en comparant l'épaisseur des aiguilles avec les modèles ultérieurs, vous pouvez voir qu'il s'agit d'aiguilles fines.

Le bracelet intégré est l'autre point fort de cette 14790ST, il est doté d'un fermoir signé AP à point de pression pour l'ouverture.

Conclusion :

Cette référence, probablement la plus populaire de la Royal Oak en 36 mm et disponible en diverses versions et cadrans, a été fabriquée de 1992 à 2006. Au cours des différentes versions, de nombreux aspects ont évolué, allant de la typographie utilisée sur la tapisserie, aux index et à la couronne.

Cette montre Royal Oak 14790ST est particulièrement recherchée des amateurs de montres d'investissement. Elle est rare à trouver avec une couronne d'origine sans signature souvent changée après un full service chez Audemars Piguet.

Durant les premières années de production, les exemplaires de 1680 acier portent l’inscription submariner peinte en rouge, avant d’être changée au fur et à mesure par les modèles à écriture blanche à partir de 1974.

Comparée aux nouvelles Submariner, la référence 1680 demeure un véritable mythe dans le monde de l'horlogerie, avec des détails qui rendent le port d'une ancienne Rolex particulièrement agréable grâce à sa légèreté.

Cadran 1 ère génération

Pour notre modèle présenté aujourd'hui, le L de Rolex est parfaitement centré sous la couronne, la barre supérieure du F de 660Ft est bien entre les jambes du M de submariner, le C de certified est bien centré sous le H de chronometer, et les 6 de 660 sont fermés.

Tout y est pour cette montre de 50 ans ! Un cadran Mk1, des aiguilles tritium.

La Rolex Submariner 1680 se distingue par son poids léger et sa robustesse face aux chocs, le modèle présenté a été fabriqué en 1974, il est équipé d’un bracelet en acier plein - Référence 93150. Le boîtier de celle-ci est très épais avec de beaux chanfreins comme on les aime, elle n'a pas eu un polissage excessif à l'inverse de beaucoup de modèles vintage.

Si vous souhaitez vous démarquer des autres avec votre Rolex Submariner, celle-ci devra attirer votre attention.

Avec son plexiglas cheminé et son cadran mat sans cerclage, la référence 1680 de la Rolex Submariner symbolise ce que l'on considère comme l'âge d'or des Rolex Submariner. Cette 1680 n’est pas la montre rare, mais dans cet état, c’est de plus en plus dur d’en trouver. Cette pièce est dans sa configuration d'origine.

En conclusion, cette Rolex Submariner 1680 est la montre vintage idéale, elle reste l'une des plus recherchées par les collectionneurs de Rolex.

C’est sans doute cette passion pour les pièces rares et raffinées qui m’a conduit à découvrir L’Atelier 5, une adresse incontournable à Orléans pour les amateurs de sur-mesure et de style intemporel.

Un concept original tout en élégance

Situé au 30 rue Louis Roguet, L’Atelier 5 propose bien plus que des vêtements : c’est une expérience.

Leur concept repose sur une élégante alternative aux standards du prêt-à-porter, alliant style, confort et personnalité. Que ce soit pour un costume de mariage à partir de 690 €, une chemise parfaitement ajustée dès 175 €, ou une tenue professionnelle au tombé impeccable, tout est pensé pour sublimer celui ou celle qui les porte.

Leur savoir-faire se reflète dans le choix de tissus d’exception provenant de filatures prestigieuses comme Loro Piana, Holland & Sherry ou encore Dormeuil, offrant une qualité qui n’a d’égal que leur souci du détail.

Deux univers totalement complémentaires

Ce qui m’a particulièrement séduit, c’est la parfaite harmonie entre leur univers et celui de l’horlogerie de luxe. Comme une montre qui épouse le poignet de son propriétaire, les créations sur mesure de L’Atelier 5 s’ajustent parfaitement aux envies et aux besoins de leurs clients.

Les costumes, chemises, tailleurs ou encore tenues de mariage sont confectionnés avec un soin extrême dans leurs ateliers européens. Chaque pièce est un équilibre entre tradition et modernité, entre raffinement et fonctionnalité.

L’Atelier 5 offre également une ambiance décontractée, loin des cadres rigides souvent associés à l’élégance. On s’y sent à l’aise, écouté, conseillé avec attention. Et si vous n’avez pas encore goûté au sur-mesure, sachez que vous pouvez aussi y trouver des chemises ou autres articles de superbe qualité, disponibles avec ou sans retouches selon vos besoins.

À mes yeux, cette adresse incarne la même philosophie que celle que je défends au sein de ma boutique : une quête d’authenticité, de singularité et de beauté durable.

Si vous êtes à Orléans ou simplement de passage, je vous invite à découvrir ce lieu où le vêtement prend vie avec autant de précision qu’un mécanisme d’horlogerie. Un véritable coup de cœur pour les amateurs de belles choses et de personnalisation.